Строительство бани

Первым делом необходимо было определиться с местом для бани. На 25сотках выбора не много. Но была всегда мечта баню поставить где-нибудь подальше от дома, в лесочке, и чтоб вела к ней тоненькая тропиночка. Поэтому размечать фундамент стал в конце участка, поближе к лесополосе Практически сразу же высадил за будущей баней 11 ёлочек.

Выбор размера бани. Конечно же хочется просторную и вместительную баню, но у таких бань есть два самых главных недостатка: 1) чтобы истопить большую баню, нужно больше времени и дров; 2) она дороже в строительстве.

Сколько же советчиков выслушал по этому поводу… Одни говорили, что главное сделать большой предбанник — потому как все сидят и отдыхают именно в нём, а в парилку толпой не ходят, да и у всех время «выдержки» там разное. Нам же с женой нравится большая парилка, минимум — 2х2. Другой уверял, что в бане должна быть большая душевая. Потому как предбанник и парилка главное для мужиков, а для женщин в бане главное душевая. Они там и себя моют, и детей, и стирают, и полощут.

Исходя из всего сказанного, оптимальным решением выбрали размер бани 5х4, где предбанник = 4х2,5, а душевая и парилка почти одинаковых размеров.

Фундамент.

Фундамент под баню я сделал шириной 30см, глубиной 60-70см. и высотой 40см от земли.

Грунт на нашем участке песчаный – копать легко.

Со стороны сосны яму прокопал глубиной в 1 метр, чтобы корни дерева не подняли и не разорвали фундамент. (Хотя потом мне сказали, что зря: ведь у елок и сосен корни вглубь не растут).

Одному опалубку делать тяжело, но можно! Материалом для опалубки послужили старые половые доски из родительского дома, а также ненужные фанерные щиты. Чтобы не сильно испортить половые доски, установил их крашеной стороной внутрь и обернул пленкой. Также пленка предотвращает вытекание бетона между щелями опалубки.

При заливке бетоном убедитесь в прочности опалубки!

Бетон. Деталь в ручную или заказывать 7 кубовый миксер!?

Для изготовления бетона под фундамент нужен цемент марки Д20 (это 500тый). 400-тый цемент с добавками (в основном известь), и его используют только для кладки кирпича или оштукатуривания. Фундамент, сделанный из 400 цемента, будет притягивать большее количество влаги, а также крепость его будет хуже.

На изготовления 1 куба бетона уходит 20 ручных электробетономешалок. На одну бетономешалку требуется 0,5 мешка цемента (мешок 25кг) , 3 ведра песка и 4-5 ведер щебенки. Т.е. 1 куб бетона = 10мешкам цемента Д20, 60 ведрам песка, 100 ведам щебенки, 20 ведрам воды + электричество + время + спина.

В конце августа 1 куб бетона в миксере с доставкой стоил 550тыс.б.р., а 10 мешков цемента Д20 – 350тыс. б.р

Для себя вывод: МИКСЕР!

На заливку опалубки под баню мне понадобилось 7 кубов бетона.

Дальше я выкопал яму под фундамент печи размером 1200х1200. Глубиной 1 метр, и высотой с уровень банного фундамента. Вывел слив с душевой и парилки.

Так как пол в душевой и парилке надо бетонировать, то решил залить и пол предбанника. Толщина заливки составила 28 см

На этот невзрываемый динамитом фундамент у меня ушло 14 кубов бетона – это два миксера.

Выбор материала для коробки бани.

Настоящая баня – это деревянная.

За куб тёсаной сосны в Гомеле просят – 300-340у.е. Оцилиндровка – порядка 280-350у.е., Цена зависит от диаметра. Таким образом, цена коробки для бани (без стропил, обрешетки, лаг, установки и доставки) была бы примерно – 2600у.е. и выше. Плюс 20-30% от стоимости за установку со стропилами, обрешеткой и лагами. Вывод: дорого!

Можно было бы выписать лес и самому тесать и рубить. Но, так как строю я один и там не живу, то на установку коробки для бани ушло бы не одно лето.

Единственный дешевый материал – БРУС. Размеры бруса 250х120. Можно толщину бруса выбрать и толще, но цена сразу бы увеличилась вдвое. (Это потому, что из бревна 250х250 можно сделать два бруса 250х120, а вот сделать два бруса 250х140 — не получится.)

И так, цена за сруб бани 5х4 с лагами 100х100, стропилами 120х50, потолочными балками 120х120, обрешеткой из необрезной доски 25см, установкой и доставкой обошлась на ноябрь 2011г. в 7 млн.бел. рублей.

Такую баню нам установили за пол дня. К вечеру я её уже обработал снаружи антисептиком «Сенеж-ультра».

Что мне не понравилось:

1) 1) Не весь брус идеальный.

2) 2) Сборщики нарушили вертикальность при установке стропил.

3) 3) Обрешетка крыши жидкая. Пришлось купить еще доски и прибить её между необрезной. ( Личное мнение: толщина доски под обрешетку д.б. не меньше 28мм, иначе шиферный гвоздь плохо держится. Данная обрешетка – 22мм, вместо 25., т.к. 3 мм теряется за счет распиловки ленточкой).

4) 4) Стропильную систему обязательно нужно усиливать.

Кровля.

Шифер. Дешевый, долговечный (50-60лет), прочный, хорошая шумо- и теплоизоляция, в случае повреждения — всегда можно легко снять, купить и заменить новым. Недостатки: тяжелый и старомодный (На счет вредности: считаю, что безвреден, т.к. пыль от него идет только при резке. А когда он лежит на крыше, то никакой опасности для здоровья не несёт)

Андулин. Тот же руберойд, только покрепче. Листы дороже шифера в 2 раза. Под него надо сплошная обрешетка, иначе он со временем провиснет. Гвозди положено забивать в каждую волну. А сколько их на такую кровлю надо, и сколько они будут стоить!?. По нему нельзя ходить, т.к зимой он треснет, а летом расплавится или прорвется. Еще он горюч! Срок службы 20-30лет.

Металлочерепица. Хорошая — только качественная. А такая дороже стандартной. Толщина листа д.б. не менее 4мм. Срок службы 100лет. У некачественной очень тонкий слой оцинковки, грунтовки (что приводит к быстрому ржавению) и быстро выгораемая на солнце краска. Лист металлочерепицы в 3-4 раза дороже шифера. + куча комплектующих. Плохая шумо- и теплоизоляция. К тому же, металлическую кровлю надо заземлять.

Было бы здорово выполнить кровлю из оцинковки, но для этого нужен жестянщик. Да и оцинковка сейчас уже совсем не та, какая была раньше.

Вывод: для себя выбрали шифер.

Правда, я сделал небольшую глупость. Я решил его погрунтовать и покрасить. (грунтовка «Coporol», краска ‘’Alpina”). Потому что так красивее и не так быстро покрывается мхом, стареет. Шифер купил сразу на дом и баню – 120шт. Красил в гараже, по 10 штук в день. Так как краска и грунтовка дорогая, то стоимость шифера увеличилась в 1,7 раза. При доставке и укладке шифер конечно же поцарапался. 5 листов лопнули. Можно подкрасить, но вот краска продается только ведерками по 10 кг. (это 60у.е). Взять другого производителя – отличие в оттенке.
Вывод: не красьте шифер! Это дорого и трудоемко. Да и при замене шифера на крыше не придется подбирать краску и красить лист.

Итак, начитавшись учебников по укладке шифера, сделал все на оборот…Это потому, что приехала моя родня на помощь и «закрыли» мне «грамотному» рот. Началась «движуха», каждый вспомнил, что он где-то что-то видел и слышал. В общем, спасибо, что помогли! Без них один я бы никак……

Из «учебников» про шифер:

1) В шифере надо обязательно засверливать отверстия перед забивкой гвоздя. Это для того, чтобы во время забивки шифер не лопнул или не образовались микротрещены, которые впоследствии могут привести опять к трещинам. Вот и я сначала залез на крышу со сверлами и шуруповертом. Но в процессе укладки выяснилось, что гвоздь забивается в шифер очень легко (с первого удара), не вызывая при этом никаких трещин. Дедуля мне сказал, что это шифер сейчас такой делают. Раньше его с первого раза не пробить было, а сейчас — как в масло гвоздь входит.

2) Укладывать ряды шифера в шахмотном порядке. Если укладывать листы без смещения (что мы и делали), то в местах стыка четырех листов следует делать обрезку углов (чего мы не делали). На фотках видно, какие зазоры получились в местах стыка шифера.

3) Листы укладываются с соблюдение розы ветров. Я и это условие забыл выполнить. Вспомнил, когда прибили два листа. Но уговорить родню снять их и начать крепить с другой стороны мне не удалось. Также выбор стороны укладки шифера влияет на то, будет ли заметны стыки с улицы или нет. (У меня и тут промах. Первый блин комом.)

Конек на крышу бани и дома заказал из оцинковки 25х25. Думаю, что меньший размер конька для шиферной кровли не годится.

Фронтоны зашивали вагонкой вместе с моим тестем. Толщина – 2 см. Крепил её на саморезы. Дело в том, что любая вагонка – сухая, и при наборе влаги она разбухает. Поэтому, если прибить гвоздиками с потайными головками, то при влажной погоде её может «распереть» и она «отойдет».